Bugøynes可能是地球上最令你意想不到的人类居住地之一了。这里的冬天几乎见不到太阳，尤其在12月和1月份，连太阳的影子都看不到。在这些岩石嶙峋、严重风化的山峦之间，也几乎没有任何植被。偶尔能见到几株成功生根的灌木和乔木：枯萎的身躯在寒风中瑟瑟发抖，根本无法食用。在更为遥远的内陆地区，你会发现一些靠啃食雪下苔藓为生的驯鹿群，但那里也没有什么能维持人类生存的东西。
然而，如果你鼓起勇气踏入这片贫瘠、多风的北极土地，顺着一条蜿蜒狭窄的道路，来到差不多位于人类所能到达的欧洲大陆最东北端的这座小村落——你会发现这是一个欣欣向荣的社区。
要了解Bugøynes的兴衰史，我们需追溯到半个世纪前东北部边界线以外的俄罗斯地区。在20世纪60年代，苏联科学家在那里的俄罗斯水域中投放了一些红帝王蟹的样本，这些螃蟹很快就向西扩散到了挪威水域。对于挪威北部沿海的渔业社区来说，红帝王蟹的到来可不是什么好消息——它们无论走到哪里都会大量扩散，严重地破坏着当地的海洋生态系统。
当时的Bugøynes还是一个平淡无奇的偏远渔村。这里的渔产加工中心是当地经济的基石，渔民们运送来的鲜鱼在这里经过质量筛选、切片加工，然后运送到市场进行出售。它为社区提供了稳定的就业机会，让人们得以在此生存。20世纪80年代，Bugøynes的境况开始变糟。渔民们开始将他们的货物运往更容易驶入的其他加工中心，于是Bugøynes的经济开始急剧下滑。1987年，该加工中心永远地关闭了大门。当地银行雇员兼渔民Øyvind Seipæjærvi是Bugøynes最终复兴的背后助力者之一；他记得那时候是一个非常艰难的时期。
“我们尝试着让它保持运转，并视图引入新的业主，但都没有用。”他回忆道。“我们迫切需要新的收入来源。”
在接下来的几年里，光景惨淡，许多人开始考虑搬迁。Bugøynes的居民甚至在一家全国性报纸上登了一则广告，寻找“任何想让人口增加300人的地方”。
然后，我们就开始捕捞帝王蟹了
然而，三十年后的Bugøynes居民们突然顿悟：他们不再把红帝王蟹看成一种厌烦之物，而是把它们当作一种资源。与少数有进取心的人一道，Øyvind Seipæjærvi开始在欧洲各地的海鲜餐厅里推广他们在Bugøynes捕捉的螃蟹。
“我当时怀揣着帝王蟹走遍了整个欧洲，” Seipæjærvi说道。
这一策略取得了成功。现在，这里已成为挪威帝王蟹的总集散地，取代了原来的渔产加工中心的位置，而且人们对这种来自Bugøynes的双螯甲壳动物的需求量也非常大。
“现在，全球各大城市的奢华海鲜餐厅中都在供应来自Bugøynes的 帝王蟹，包括伦敦、巴黎、东京、阿布扎比以及更多城市。” Seipæjærvi自豪地说道。“日常游客通常不太会去吃，但海鲜爱好者一定不会错过。” 他补充道。
多亏有红帝王蟹的存在，Bugøynes才从人类文明边缘的一个苦苦挣扎、封闭落后的小村落成长为吸引世界各地游客竞相前来的美食胜地。
Bugøynes除了螃蟹以外还有很多别的事物。通过在村庄外围的海滩上开设桑拿浴室，这里吸引了来自芬兰的一辆辆旅游巴士，车上满载着渴望被北极的寒冷和兴奋所淹没的游客。一群游客正在Maria Høiberget Lavoll的指引下从桑拿室前往海滩；Maria是一名会计，她在工作间隙会帮助她兄弟照看一下桑拿生意。
“我只尝试着在这里游过一次泳，而且我不想再有第二次。” 她承认道。
除了害怕下水以外，Maria对Bugøynes的寒冷、黑暗和偏远都不会介意。事实上，这里是她唯一想要居住的地方。她承认，在这样地方居住你必须做出一些妥协，但从长远来看，那些都是小事。这是一个能迫使你专注于美好生活真正之所需的地方，而不是把时间花费在那些你认为自己想要的东西上。
“你知道，我们已经习惯于一伸手就能马上够到想要的东西。” 她说道。“但我们真的不需要这样。比如说，如果我想去看电影，那我就开上车，带上孩子，驱车两小时去看就行了。只要这是一部我们真正想看的好电影，那就是值得的。”
Bugøynes虽然看起来很安静，但它却并非一直在无所事事。Maria是当地健康协会的活跃成员，该协会几乎每周都会开展某种形式的活动。
“从体育赛事到徒步旅行，再到问答和歌咏比赛，这里的活动应有尽有。” 她解释道。“我们在一整年内都会努力为每一个、任何年龄段的人提供一些东西。”
丰富的海洋资源和浓厚的社区意识让Bugøynes散发出无限的活力。 “我有什么理由还要考虑搬回南方居住呢？” 五年前搬到这里的Mariella Lind自问道。“所有我看重的东西都在这里：新鲜的空气、善良的人们，以及亲身接触大自然的机会。”